旗袍的满语是“yigie” [ˈjiːɡi]，读音与汉语的“几格”有点类似。
旗袍本是满族的一种典型的服饰，后为汉族所接受并广为流行。它的式样和结构不很复杂，一般是圆领、大襟、窄袖、两面开衩，有扣襻。衣料多用绸缎，且在衣襟、领口、袖边等处镶嵌上几道花绦或彩牙儿 等宽形花边。清朝中后期，出现了不开衩的旗袍，并且下摆由宽大变为收敛，收紧腰身。袖口也由窄变肥，镶嵌改为窄形栏杆。
20世纪30年代到1949年中华人民共和国成立这段时间，旗袍变化主要集中在领子、袖子及身长三方面，袖子由长变短，由腕部缩至肘间，最后缩至肩部，成为无袖旗袍，领高变低，曲线越来越突出，身量缩至足踝与膝盖之间，最短时在膝盖以上。旗袍成了妇女在社交场合所不可缺少的礼服，即使是家境并不富裕的妇女，一般也要有一两件旗袍以备外出时穿用。因旗袍很少受到制度性约束，故有“品官吏衣商人家”之说。随着时代的发展，旗袍的式样不断变化，越来越符合人们实际生活的需要，穿起来爽身合体、美观大方而又具有东方女性特有的美。从80年代始，旗袍又开始流行，并以其独具特色的民族文化魅力在世界服饰史上占有一席之地。
努尔哈赤统一女真各部过程中，建立后金政权，推行八旗制度，满族人均编入旗，故其所穿袍服称为“旗袍”。一般旗人所穿旗袍不没脚，作为礼服长至脚面。但贵族妇女或宫中后妃，则穿高底鞋，将脚盖住，沿用至今。旗袍式样，立领、窄袖、左衽、钉扣袢、两侧开禊，束腰。这种衣着便于上下坐骑，利于马上动作，适应骑射民族的生活习俗。左衽和束腰，不仅紧身保暖，在马上活动方便，而且使人的自然体态得到完美的表现。行猎时，可将干粮、用具装进前襟。箭袖满语为“waha”，是很有特点的一种窄袖，在本来就比较狭窄的袖口前边，再接一个半圆袖头，一般最长为半尺，形似马蹄，又称“马踢袖”。马踢袖平日绾起，出猎时放下，覆盖手背，冬季可御寒。马踢袖分夹、皮两种，夏季用月白色缎子制成，秋冬多以水獭或海龙皮制成。男子服装以旗袍为主，式样分出行服与常服。
旗袍的式样和装饰随着社会的发展而不断变化。入关后，与汉族杂处，受到汉族“大领大袖”服饰的影响; 同时，窄袖长袍已不适应农田耕作，于是，箭袖一度变成了喇叭袖。后来，又由肥变瘦，几乎容不进胳臂，四开禊演变为左右开禊，甚至根本不开禊。下摆由宽大变为收敛。但贵族仍穿代箭袖的旗袍。嘉庆、道光年间，官员在入朝时才穿箭袖袍，平时则穿宽襟大袖袍。直至30年代，爱新觉罗氏男女都穿直立式的宽襟大袖袍。男旗袍下摆至脚，无纹饰。女旗袍下摆至小腿，有绣花纹饰。
40年代后，男旗袍逐渐废弃，女旗袍由宽袖变窄袖，直统变成紧身贴腰，臀部略大，下摆回收，长至脚，变得更加爽身合体。旗袍因不同季节而穿不同质地。冬季旗袍多为兽皮，有皮、棉、绒三种之分。皮袍俗名皮袄，用兽皮为里，分细毛和粗毛两种。细毛有貂、獾、狸、青鼠等珍贵皮张，粗皮单指羊皮，有大毛、小毛之分，大毛又分麦穗和剪穗两种，小毛又叫羔羊皮。羊皮以宁夏、古北口为贵，尤以竹筒装的小羔皮为上品。棉袍以棉花为絮，绒袍以驼绒为里。袍料以真丝彩缎或细布、绸缎、罗纱制作。真丝绸缎，性能柔软、滑爽、菲薄，穿着舒适、华丽，而且纤细牢固、不易断裂。色彩是一种崇拜的象征，反映着人们的崇拜观念和心理。皇帝是天之骄子在大地上的代表，大地的颜色，是土黄色，因此皇帝之服，即用代表着地的颜色，必须是黄色的。
满族入关前，主要生活在天寒地冻的白山、黑水之间，这里四季白雪皑皑，因而，以爱新觉罗氏为主体的满族，崇尚白色，他们以白为洁，白色象征吉祥如意。所以，他们常在红色或其他颜色的旗袍上镶有白花边。此外，满族袍料还喜用天蓝、玫瑰紫、石青、浅灰、深绛等色。深绛色又被称为福色。
旗袍是爱新觉罗氏先民在长期的山林狩猎生涯中形成的。为了骑射方便，他们在外出行猎时有行袍，其式样与旗袍基本相同，惟右襟的右下角比左襟短一尺左右，不骑马时，将这一尺布用纽扣纽上，骑马时取下来，所以又称缺襟袍。自然地理气候是服饰发展的第一决定因素。高原性的气候常常白天日照强烈，温度较高，而晚间则气温骤降，寒气袭人，一日间温度变化无常。寒冷的天气，驱使人们不得不穿上保暖性能好的服装，旗袍作为爱新觉罗氏家族的传统服装，它既可抵御寒冷的风沙，又可在游牧途中做为夜间的铺盖，极为实用。随着岁月演变成今日的旗袍式样，成为当今妇女喜爱的一种流行服装，它结构简单，穿着方便，且可以衬托出女性轻盈秀美的自然体态。所以，不少外国女士，也喜欢穿着这种中国旗袍，以领略东方风格之美。
清代，在温州妇女穿旗袍已开始流行。由于妇女穿旗袍线条流畅，优美大方，具有浓郁的民族特色。因而得到广大妇女的喜爱。最早一种长马甲式的旗袍、宽腰身直筒式。下摆和袖都较大，下摆不开衩，衣袖长24～30厘米，这种旗袍俗叫“喇叭袖”，衣边还绣有花色图样。当时穿者甚少，仅为一些富有人家妇女。辛亥革命后，在温州，妇女一部分穿旗袍，一部分仍穿大襟上衣。当时曾流行过一种上身适中，袖长过肘，袖口宽大的旗袍，人称“普及旗袍”。后来，又流行衣长仅过膝，袖口缩小，温州做的旗袍，人称正宗旗袍，样式有紧身旗袍、短打旗袍、马甲旗袍、学生旗袍等。领有高领、半高领、矮领之别；袖口有大袖口叫“喇叭袖”，小袖口叫“狭袖”。所用衣料，一般的用府绸、士林蓝（俗称“美人蓝”）、乔其纱等，高级的则用各种绸缎、丝绒等。到20世纪40年代，旗袍已成为妇女的普遍服饰，不论老少，都喜穿旗袍。
旗袍是满族及爱新觉罗家族最有特色的服装。满语为“衣介”，也就是长袍的意思。男子的旗袍是无领(也有带圆领的)，捻襟、窄袖、扣绊、两面或四面开衩、束带。窄袖，也称“箭袖”，俗称“马蹄袖”，就是在窄袖口上接一个半圆形的袖头，形如马蹄。平时挽起，冬季打猎或作战时放下，覆盖手背，用以御寒，后来成为清朝礼节中的一个规定动作。官员入朝谒见皇上或其他王公大臣，都得将马蹄袖弹下，两手伏地叩见，变为一种专门礼节。开衩最初是为了上下马方便，并无贵贱之分。皇太极时，变成了区分等级的标志。皇族宗室开四衩，官吏士庶开两衩。故以开衩之袍为官服、礼服。不开衩的袍，俗称“一裹圆”。另外，还有一种便服，也是不开衩，为官吏在家时的服装和一般平民所穿的服装。
女式的旗袍基本和男子相同，只是多一些装饰而已。满族男女都穿直立式的宽襟大袖长袍，男旗袍下摆至踝，无纹饰。女旗袍下摆及骭(小腿)，有绣花纹饰。满族的妇女往往在衣襟、领口、袖边等处，镶嵌几道花绦或彩牙儿，俗称“画道儿”或“狗牙儿”。民间常用的 “大换袖式”旗袍，其袖过手，在袖的下半截刺绣各种与袖面不同的颜色花纹，然后将其挽出来，以显其别致、典雅。
此时的旗袍，大都为直筒状，由一整块衣料剪裁而成，上下连体，穿在身上，美观大方。根据气候变化，可分为单、夹、棉、皮等几种。根据其用途，又可分为常服袍与行服袍。常服袍为平常所穿袍子，行服袍则是外出所穿的袍子，比常服袍短1/10左右，并将袍的右襟裁下1块，约1尺左右，故又称“缺襟袍”。所裁下的1块，可用纽扣扣上，长行或乘骑时解下，便于行走、骑马，因此又称为 “行袍”。
随着社会的发展，男旗袍逐渐废弃，女旗袍则不断演化，由宽腰身直筒式逐渐变成了紧身合体的曲线型、流线型，成为代表中华民族的一种女式服装。
现代服饰工业制品。采用中式立领贴体剪裁形成紧身掐腰的传统中国女装。曾一度是中国妇女主选的礼服。设计上一般采用侧开衩，正面为斜或直开襟。衣袖有连袖和装袖两种，可以是短袖、长袖或无袖。衣长约至小腿处。使用材料范围较为广泛，可厚可薄。一般在前胸、袖口、下摆等处，采用刺绣、编花等方法加以装饰。旗袍极其适合表现女性体形的曲线美，既不失性感又颇显端庄。现多用于表示民族风格的正式场合穿着。
锡伯旗袍
锡伯族妇女的传统服装。直领右开襟，紧腰身，衣长至膝下，两侧开衩很低，或不开衩，边沿和 袖口用花边点缀。青年妇女多用色彩鲜艳的格子布等制 作。今新疆的锡伯族妇女仍喜着此袍，而东北及北京地 区的锡伯人则从清末时起就已改穿汉服。
龙旗袍
圆领、大襟，长袍及足，左右两胯开叉，窄袖，无水袖，身后无硬头长摆。缎子缝制，周身绣花，有明黄、金黄、香色等。为剧中清代后妃的礼服。皇太后、皇后穿明黄色，绣五爪金龙九团，周围五彩祥云围绕，下幅八宝立水图案。嫔妃穿金黄色，绣五爪金龙八团，无立水纹图案。年老者穿秋香色。穿此服时，须穿旗高盅鞋，梳两把头。
张爱玲的上海旗袍
张爱玲是中国现代文学史上的重要作家。 其跌宕起伏的生命经历，缠绵悱恻的情感纠葛，造就了张爱玲的独特气质。那是忧郁中带着叛逆，冷漠中含着柔情，骨性高傲但又 不失率真恬淡的心性，它令张爱玲的着装凸显出不流于世俗的特立独行。服饰在此时诉说出一种掩映在叛逆衣装下的高雅姿态。
在20世纪30年代的中国，张爱玲已成为颇具名气的女作家。与其脍炙人口的文章相比，她的衣着也是上海滩的热门话题。当时一家报刊曾刊登过一幅题作“钢笔与口红”的 漫画。画中的张爱玲身着古装短袄，一脸淡然。旁书一行字，道是“奇装炫人的张爱玲”。 足见其衣装留给人的印象之深。
在当时的时尚之都——上海，海派旗袍是最流行的女装。而张爱玲却全然不顾世俗评判，将旗袍穿出一种“另类”风情。她 曾随手拿起大红大绿的床单，经简单缝连 做成旗袍出门上街，而且只把旗袍高高的开衩处简单缀连，展现出对自我的高度欣赏与自信，这种勇气在今天看来依然令人 惊讶赞赏。
张爱玲的奇装异服在当时颇具轰动效应，它曾使为《传奇》一书印刷的工人们停 了工; 曾使一整条巷子中的人们争相观看; 曾使自己身后经常追满看热闹的小孩子……
对于自己的着装哲学，张爱玲说： “与民国时装的洋派相比，我更欣赏、眷恋古人着衣的那种婉妙复杂的调和。色泽的调和是中国人新从西洋学到的‘对照’与‘和谐’两 条规矩——用粗浅的看法，对照便是红与绿，和谐便是绿与绿。殊不知两种不同的绿， 其冲突倾轧也是非常显著的; 两种绿越是接近，看了越使人不安。红绿对照，有一种可 喜的刺激性。可是太直率的对照，大红大绿， 就像圣诞树似的，缺少回味。”又说：“现代 的中国人往往说从前的人不懂得配色。古人 的对照不是绝对的，而是参差的对照，譬如 说，宝蓝配苹果绿，松花色配大红色……”
这种穿衣理念装扮出张爱玲最具代表性 的两种服饰形象。余彬在《张爱玲传》中描 写道：“伊人驻足而立，两手背在身后。张爱 玲身上的服装是其‘最经典’ 的发明，即罩 在旗袍外面的古式夹袄： 一袭拟古式齐膝的 夹袄，超级的宽身大袖，水红绸子，用特别 宽的黑缎镶边，右襟下有一朵舒卷的云 头——也许是如意，长袍短套，罩在旗袍外 面。张爱玲对那大袄尤其满意，我们所能见 到她的许多照片，穿的都是这种大袄。《流 言》的封面人物(实为张爱玲的又一自画像) 最引人注目的仍是这种大袄。
所收三张照片 下面将《传奇》再版前言中的一句话作了题 词： ‘有一天我们的文明，不论是升华还是 浮华，都要成为过去。然而现在还是清如水 明如镜的秋天，我应当是快乐的。’这与那件 时装的剪影恰好映出张爱玲心境的两面： 一 个有童心的好奇，于现世生活中尽情享受; 一个早熟早慧，悲天悯人，时时意识到那‘迷 惘的背景’，仿佛视见了未来的地老天荒。”
如果探究张爱玲着装的原因，可以看出 其与态度有关，与名气无关，与个性有关，与 潮流无关——她就是这样裹挟着自我，用才情维系着对服装、个性和生活的坚持。张爱 玲的着装，就像其追求超凡脱俗的爱情一 般——不问缘由，不问经历，跨越了时间与 空间，超越了阶级与信仰; 也像她的作品，让人魂魄战栗，既将生活艺术化，又满怀凄 艳哀绝;又像现在流行的概念词汇，既是“小 资”，又是“布波”，她就是这样游刃于大俗 大雅之间，活出了真我的精彩。
旗装
专用衣的一种。京剧中古代少数民族女 性所穿的服装。在满族服装的基础上加工美化 而成。除了皇后、太后、公主、诰命夫人等贵族女性在正式场合穿用的旗蟒之外，京剧舞台上 的旗装还有布旗袍、花旗袍、琵琶襟和氅衣等。 只要是非汉族的女性角色，不论何朝何代，都穿旗装，朝会时太后、公主穿旗蟒，休闲时穿旗袍。
①布旗袍。多由平民妇女穿用。立领，斜襟， 袖式介于阔袖与窄袖之间，袖长及腕，衣长及足，左右有开衩。
②花旗袍。多用于贵族妇女。式同布旗袍，用各色缎料制成，绣散碎花朵图案。
③琵 琶襟。贵族和富有人家妇女的便装，穿于旗袍之外。为背心式小坎肩(马甲)，立 领，偏衩开襟，身长齐腰，有 黑色素缎和蓝色绣花面两种。
④氅衣。又名外褂。为剧中贵妇临朝所穿的礼服。 一般用藏青色宁绸制面，对 襟，大袖阔口，袖长过腕，衣长过膝，前胸与后背绣凤或 团花补子。
满族旗袍
满族妇女所穿的长袍。这种女袍从清朝建立到清末，其发展过程从长而宽大向较为窄长转变，其特点袖口平而较大，长则掩足，绣有较自由的花纹。袖端及衣襟、衣裾滚镶各色缘边。领子较低，后有加高趋势，亦有无领，仅于颈项间围以一条领巾的。
满族长袍，穿着时在其外加罩一件短仅至腰的背心(或称马甲、坎肩)，背心上一般均绣花，形制分大襟、对襟、一字襟、琵琶襟等，背心所镶的缘，随时间推移越来越繁缛复杂，在交襟处，对襟下端和左右腋下，都作了如意头式的镶滚。后来镶滚的道数也越来越多，镶滚的花边纹样也各随喜爱，以致原来的衣料色彩仅露出很少部分。背心原有装领和不装领两种，领的高低也随时变易，到晚清则渐趋高领了。满族妇女头梳高大的旗髻，脚穿花盆底旗鞋，长袍下摆掩盖旗鞋，更显出妇女颀长苗条的身姿。满族妇女长袍，清以后直到近现代，演变为汉族妇女的时装之一，即风行一时的“旗袍”，在我国服装史上有较重要的地位。
旗袍裙
现代裙类名称，是取旗袍下半段，作为造型的一种女裙式样。两侧像旗袍一样开衩，裙子的腰部紧窄，臀围部位宽出，下摆又较窄，裙子造型附合人体体型，优美流畅。用料省，裁制简易，很受妇女们(特别是中老年妇女)的欢迎。
旗袍是中国独具特色的民族服装，旗袍裙是在旗袍的基础上发展演变而来的。旗袍裙结构简单，贴体合身，表现了女性曲线的自然美，在众多的裙服中独具一格，并可变换多种式样。比如开襟有琵琶襟、如意襟、斜襟，领子有高领、低领、无领，袖子有长袖、中袖、无袖，袖口有宽袖口、紧袖口，下摆可长，可短，可收，可直、也可略放一些，开气有高开气、低开气等等。旗袍裙的用料很广，可用高贵的丝绸锦缎，也可用一般的普通面料，通常用独块衣料制成，目前也有用不同色的面料拼接而成的。加上镶嵌、滚、绣等工艺处理，年轻的少妇或中年妇女穿上给人以含畜、雅致、端庄、流畅、轻盈之感。可作为很好的社交服或便服。
旗袍裙衫
是融合旗袍和衬衫所创造的一种女式服饰。下半部吸取旗袍的长处，两边开衩，收腰较紧。线条简洁明快，上半部采取衬衫的做法，穿着松快、凉爽、舒适。既具有旗袍典雅大方的特点，又有衬衫宽松适体的长处。省料、价低、美观，适合青年妇女穿着。
东方情调旗袍装
服装作为一种文化，它其实是一种双向流动的过程，这其中既有着西学东渐，也有着东学西渐。东方人从欧洲人那里搬来了西装和茄克，而西方人则从东方学到了罗可可， 神秘的异国情调曾使西方的服装设计师们无限向往，他们以此为圭臬，制作出了许多作品，这件富有东方情调的时装就是一例。
在中国，对于旗袍以前曾有许多过高的评价，有人称这种款式是中国最富有民族精 神的服装，它可以适应任何一种的体型，身材胖的人能够穿，身材瘦的人也能够穿，身 材高的人能够穿，身材矮的人也能够穿;而且能使胖的人显得瘦削、瘦的人显得丰满、高的人显得匀称、矮的人显得修长。其实，这是一种过誉。
旗袍是满族人的一种民族服装，它起初并不是今天所见的这种形式，它最初的造型 是适应了封建礼教的要求，是一种掩蔽曲线、遮盖器官的服装，它原是一种直筒式的、僵 化的服式，并不能将人体之美显现出来。一直到了三十年代，它才遂渐演变成收腰身、半截袖、紧裹人体的形式。由于它紧裹着人体，所以实际上对于人的行动有着诸多的限制， 对于人体身材也有着较为严格的限制。
这件时装虽是美国时装师所设计制作，但是明显地受到了中国式旗袍形式的影响，但它又并非是一件正统而规范的旗袍，而是在中国式旗袍的格式上有所改进创新的时装，它 所具有的东方情调是显而易见的。
这件时装在面料的选用上别出心裁，不是一般旗袍常用的那种丝绸或锦缎，而是一种在透明的质地上提花的织物，织物上的图案呈不规则的长条状，都是纵 向的线条，这样的处理加强了人体的修长感。透明的织物后面是肉色的衬里，这样的处理很巧妙，它给人造成了一种“虚则实之，实则虚之”的错觉，但仍然具有极高的格调， 既精致却又不华丽。旗袍的肩参照男式的，却又具有女性的特点，宽而平而圆。这件时装上身紧窄贴身，下摆却有开衩，这样有收有放，有紧有松，很好地体现出了女性的形 体之美。而且这衩并非如一般旗袍那样开在两侧，而是开在左侧偏前的地方，它打破了均衡，使美而修长的腿部显现，不至僵板。紧而小的袖子、中式的立领，都产生了一种 和谐之美。
这件时装，其实是一种中西结合的形式，它并没有拘泥于一种固定的程式，却又具有东方的情调，它优雅、高贵、庄重、明快、简洁，是一件不可多得的美服。
中国旗袍在美国引起的轰动
文化在交流中发展，服饰文化也是如此。现代中国人的着装主要以西式服装为主，而在西方国家，中国风格的服装元素也渗透到普通人的日常生活中。如直领的应 用，旗袍式样的流行等等。其中尤以旗袍最为西方人所青睐和着迷。中国旗袍的魅力在于它既有东方神秘的底蕴，又有性感迷人的气质。只要世界的时尚界一刮中国风，旗袍 就会率先走在T形台上。
20世纪50年代的美国，旗袍一出现就引起不小的轰动。这还得归功于一位百老汇的歌剧明星南希·克万。1958年10月14日，纽约的百老汇“树林”歌剧院里上演了一出歌 剧。在剧中，克万扮演中国香港一家舞厅的中国舞女。为了显示此剧的中国色彩，歌剧的服装设计师为克万量身定制一袭旗袍。当克万穿着这款曲线毕露、风情万种的旗袍出 现在舞台上时，观众一下子就被吸引住了。歌剧很成功，那款旗袍也激起了观众的极大热情。
事后，对时尚一向灵敏的纽约妇女们纷纷打电话给剧院，询问旗袍是谁设计的，并打听旗袍的剪裁和缝纫方法。由于电话太多，不能一一回复。于是，剧院经理索性组织服 装设计师和克万等人专门为此拍摄了电影，向大众介绍旗袍和旗袍的缝制方法，并且广泛发行和上映，当然此举也是为了扩大南希·克万的知名度。不过，对一款来自异国的服 饰如此兴师动众，恐怕在西方服装史上也是不多见的。这样一来，女演员克万就和她的修长、具有曲线美的旗袍一起名扬美国了。